Sýrie, Damašek, Damašek

Když jsem se vdávala za Syřana, mé znalosti o této zemi byly minimální.Dá se konstatovat, kromě toho, že jsem si ji prošla prstem po mapě, nic jiného jsem o ní netušila.To jsem ještě nevěděla, že jsi mě Sýrie podmaní svou krásou, historií a zejména lidmi. Od té doby tam trávíme téměř každé léto. Během první návštěvy jsem utrpěla kulturní šok! Doslova! Obrovské pulzující město ve dne, v noci, paradoxy chudoby a bohatství, překrásné historické památky střídají ultramoderní hotely či nákupní centra. Navíc po arabsky jsem nevěděla ani ceknout. Ještě dobře, že Syřané většinou mluví anglicky či rusky. Zážitků jsem měla hned nepočítaně, ale i rozpolcené myšlenky. Nedokázala jsem si odpovědět, jestli bych dokázala žít v zemi, které má nejstarší hlavní město světa. Ani jestli bych si zvykla na arabský čas a noční život. Ale Sýrie mě "dostala", zejména lidmi. Jsou to srdeční, štědří a upřímní lidé. Je to úžasná země plná kontrastů a protikladů, místy hornatá, jinde plná zeleně, olivových hájů a pistáciových stromů.Země, kde na vás z každé strany dýchá světová historie a pyšní se překrásnými památkami jako Umajjmovská mešita v Damašku, starobylé město Palmyra nebo Qal'aa v Allepe, o kterých bude ještě zmínka. Země, v níž se nachází vesnička Ma'alula, kde se dosud hovoří jazykem proroka Ježíše (mír a klid s ním - na světě jsou pouze tři taková místa). V dobrém a vřelém sousedství si zde živě lidé více vyznání. Kde více než 200 staveb je zapsáno do seznamu UNESCO a Damašek je považován za nejstarší hlavní město světa.Oblast pohody a pohostinnosti, nepopsatelné atmosféry pro cizince a prolínajících se hlasů muezzin svolávajících k modlitbám či obchodníků, kteří hlasitě nabízejí své zboží spolu s šálkem čaje. Sýrie - země dlouhých písečných pláží, zachovalých historických památek a velmi příjemných lidí. Země chudých i bohatých, kde běžně vidět koňské spřežení i nejdražší a nejnovější modely aut.Skromné ​​příbytky s vlastnoručně vyrobenou cestou střídají domy se standardem a nepřehlédnutelné zůstávají obrovské vily různých tvarů a  barev.Najdete zde vše, na co si jen vzpomenete.

Damašek

Žádné jiné lidské sídlo na světě není jako Damašek, město pod vrchem Kassjun, obklopené zelenými zahradami oázy, které je pokládáno za největší a nejúrodnější zahradu Arábie. Už o samotném vzniku jeho jména existuje několik teorií. Jedna z nich říká, že Dimeshk znamená aramejsky šumění vody, jiná teorie zase odvozuje jeho název od slova Dam-Shak - "Krvavá jáma, díra". Na vrchu Kassjun se totiž odehrála první bratrovraždy v lidských dějinách, protože prý právě zde zabil Kain - prvorozený syn Adama a Evy - ze závisti svého mladšího bratra Ábela a jeho tělo skrýval 40 dní v jedné z jeho jeskyní. Damašek je jedním z nejstarších nepřetržitě obydlených míst na Zemi.Legenda říká, že ve dnech potopy se jedině Damašek, jako kvetoucí ostrov, vznášel na bouřlivých vlnách vod a také v den posledního soudu bude jako jediný ušetřen ... Podle další legendy na vrchu Kassiun spatřil světlo světa vizionář Abraham, poslední odpočinek zde našel Mojžíš a v jeho kotlině se ukrývali Jozef s Marií a Ježíšem, na útěku před Herodem. Damašek ve svých krvavých dějinách zažil mnoha cizích vládců, mezi nimi Asyřanů, Babyloňanů, Egypťanů, Chetitů, Peršanů, dobyl ho Alexandr Veliký, obsadili ho Římané a později se dostal pod vliv Byzantské říše. V roce 635 ho obklíčili beduíni z horké pouště Arabského poloostrova, bojující pod zelenou vlajkou islámu, vedeni dvěma ctižádostivými vojevůdci - Chálid Ibn al Walid a Abu Obeid.První z nich rozmístil svých jezdců pod zdmi města na východní straně a druhý na západní. Obyvatelé za jeho hradbami měli bohaté zásoby a nebáli se ani dlouhého obléhání. Vždyť Arabové nejenže neměli žádné zkušenosti v dobývání měst, ale také jim chyběly potřebné zbraně a materiál. A navíc, dobyvatelů předcházela dobrá pověst. Mluvilo se o nich, že jsou spravedliví, tolerantní k jiným národům a náboženstvím, sami přísně dodržují své zákony a především vybírají nízké daně. Byzantinci však byli neoblíbení, neboť utlačovali měšťanů vysokými daněmi, a tak se s přibývajícím časem, nálada ve městě se přikláněla na stranu muslimů. Po šesti měsících měli beduíni dost vyčkávání - mezitím se naučili dělat žebříky - a tak Chalid Ibn al Walid, který toužil sám sklidit slávu za dobytí města, vydal svým vojákům rozkaz k útoku. Obránci neměli velikou vůli bojovat a dobyvatelem proto brzy podařilo překlenout městské zdi.Na západní straně města velitel Abu Obeid stále váhal s útokem, až sami obránci donutili byzantského velitele is biskupem, aby se vzdali a otevřeli brány.Abu Obeid tak vstoupil do města bez boje a bez obtíží se se svými bojovníky dostal až do jeho středu, do Katedrály svatého Jana Křtitele. Ve stejném čase - z východní strany - dorazil do chrámu i Chalid Ibn al Walid, čímž vznikla neobyčejná situace. Jelikož východní část města byla dobyta bojem, podle tehdejšího válečného práva tato směla být vyrabování, západní část musela být ušetřena. Protože se ale oba velitelé setkali uprostřed katedrály, dohodli se, že její východní část bude sloužit muslimům jako mešita a západní část smí nadále používat křesťané.Zabíjet a znásilňovat bylo přísně zakázáno. Tato dohoda je dodnes vzorem islámské tolerance. Stavba mešity, která se po něm jmenuje Umajjovská (je jedním ze zázraků světa), protože patřil k ummajovský klanu, trvala 10 let.Mešita má půdorys 157 x 100m av jejím středu se nachází 36 metrů vysoká kupole, pod kterou se může najednou modlit až sedm tisíc lidí. Přestože v průběhu své existence 5krát vyhořela, vždy ji znovu vybudovali a její nádherné barevné mozaiky, zobrazující fantastické krajinky, stromy, rostliny a různé budovy - představa ráje, zrestaurovali do původní podoby. Dodnes se v ní nachází bohatě zdobená kaple se schránkou skrývající hlavu svatého Jana Křtitele, jehož po arabsky volají Jahjá ibn Zakarija.Spolu s Ježíšem patří k prorokům, kteří přišli před Mohamad zvěstovat na Zemi vůli Boží. Muslimové věří, že v den Posledního soudu přijde Ježíš z nebe na Zemi právě po jednom z minaretů ummajovský mešity. Stala se jednou z nejdůležitějších, nejslavnějších a nejkrásnějších poutních míst světa. Je zajímavá i tím, že se sem na modlitby sjíždějí tak křesťané, tak muslimové. Archeologové našli v jejích prostorách stopy osídlení staré přes šest tisíc let. Původně zde totiž stál aramejský chrám (před více než 5 000 lety), který byl postaven na počest boha Hadad.Později tento chrám vystřídal římský palác, který byl zasvěcen Jupiterovi. Po něm se vystavěla na jeho místě křesťanská Bazilika sv. Jana Křtitele. V polovině 7. století (rok 636) se muslimové s křesťany dohodli, že se tu budou modlit společně. I přesto, že později se křesťanský kostel přemístil jinde a na jeho původním místě vyrostla současná mešita, hrob Jana Křtitele v mešitě zůstal do dnešních dnů. Vedle mešity se nacházejí tři minarety: Nevěstin, Ježíšův, Muhammada. Na severozápadní straně historické části města lze vidět zachovalou citadelu, dále se zde nachází mauzoleum a nadživotní socha Salah al-Dina (slavný muslimský vojevůdce). Dnešní stavba citadely z 13. století stojí na místě bývalé římské pevnosti. Ze stejné doby vidět ve městě i dnes hradby a několik vstupních bran, spolu jich je sedm.Damašek by nebyl Damaškem bez svých trhů-suků. Ten největší, vedoucí přímo k srdci starého města, se jmenuje al-Hamidijja podle otomanského sultána Hamida ll. Jak kráčíte po kamenech, které pamatují světovou historii, nabudete pocit jako byste se ocitli v pohádce.Každá ulička nabízí svůj konkrétní artikl. To znamená, pokud zabočíte do uličky s kořením - kam jen oko dohlédne se míhají barvy koření a jejich vůně vás omámí. Podobné to bude i v uličce s nejrůznějšími druhy kávy a čajů.Rádi byste typický dárek pro své nejbližší z Damašku? Nic jednoduššího, stačí pohlídat uličku se suvenýry charakteristickými pro SAM (ustálená zkratka místních pro Damašek). Můžete vybírat: společenské hry (ručně vyrobené ze dřeva), já jsem si všímala především zboží ženskému srdci blízký: bytový textil barev a vzorů od výmyslu světa, šperky a šperkovnice různých velikosti i tvarů, nástěnné hodiny obrazy - dřevěné vykládáné z mušlí a perleti . Mě uchvátily zejména ty kaligrafické. Všechny tyto předměty vyrobili zkušené ruce řemeslníků s technikou, kterou ovládají století (příznačná dřevěná mozaika se zvláštními tvary a barvami). Nenajdete dva stejné.A kdo má ještě sílu v nohách, ať se vydá napravo uličkou, kde se ve výlohách třpytí zlato. Nenajdete zlatý poklad. Ale ulice vás dovede přímo k paláci al-Azem. Patří k dalším skvostům reprezentujícím damašskou architekturu. Byl postaven v letech 1749-1752 jako rezidence pro damašského guvernéra Paši al-Azem. Počátkem 20. století, když dosloužil svému účelu, v něm zřídili institut archeologie a islámského umění. Přestože v roce 1925 byl značně poškozen, dnešní návštěvník ho může obdivovat v plné kráse, díky úplnému obnovení do původního stavu. V současnosti se zde nachází Národní muzeum umění a syrských lidových tradic. Trávě na tomto místě se můžete vnořit ještě více do dějin. Věrná kopie pradávné minulosti, kde mimo jiné, je vystaveno islámské umění, mezi kterým se především vyjímají překrásně ručně psané Koran všech velikostí. Zvláště rozmístěny místnosti - domky, detailně zachycují životy starých Arabů kdysi.Škola (Azemova škola, budova postavená v roce 1770 reprezentuje osmanskou městskou architekturu. Dnes je v jejích prostorách luxusní prodejna suvenýrů), kavárna, lázně, ložnice, obývací pokoj, koupelna - hammam. Prostory jsou zařízené starožitnými kusy nábytku, celkový ráz dotvářejí voskové figuríny oděné v dobových šatech. V prosklených vitrínách jsou umístěny předměty z vykopávek v Mari, Doura Europos az Palmyry. Zážitek!A my jsme si uprostřed těchto dějin dopřáli výborný oběd. Těsně vedle Národního muzea se nachází Takiya as-Suleimaniyya, mešita postavená v roce 1560 podle plánu významného osmanského architekta Sinana. Jedná se o objekt, který v sobě spojuje mešitu a ubytovacími prostorami. Zajímavostí tohoto objektu, že zde dochází k prolínání syrských - černo-bílé obložení u vchodu a tureckých prvků - vysoká centrální budova a štíhlé minarety. V současnosti se v jedné části nachází Muzeum armády, ve kterém je umístěna sbírka vojenských předmětů od doby bronzové až po současnost. Toto jsou místa, která by žádný návštěvník města neměl vynechat. Určitě je ještě velmi hodně k vidění, ale zmíněné dominanty jsou součástí historie, která zde na vás dýchá z každé strany. A jsem si jistá, že ani dlouhý měsíc by skutečnému cestovateli nepostačil, aby stihl poznat a navštívit každou část města.
Vždy je pro mě vzrušující pozorovat místních a sledovat jejich chování. Nesmírně se mi líbí, že volný čas rodiny tráví společně, s dětmi, mnohdy i s prarodiči nebo jinými členy rozvětvené rodiny.Utužují si takto vztahy a zároveň překonávají generační bariéry.Samozřejmě, během let jsem byla svědkem i hádek, ale domnívám se, že to patří k životu.Syřané jsou veselí vroucní lidé, aktivní, zároveň impulzivní a otevření, spontánní.Člověk má tendenci porovnávat a ani já jsem se tomu nevyhnula. Tedy dá se říci, že rozdíly jsem začala intenzivně vnímat po několika otázkách typu, co a jaké je to u nás na Slovensku, nebo celkově v Evropě a následně jsme to porovnávali s zdejšími poměry, zvyky. Je fajn zjištění, kolik toho máme společného a také jak se v mnohém odlišujeme, dokonce v některých oblastech se rozcházíme v názorech, zda máme rozdílné pohledy na věci.Avšak zároveň musím konstatovat, že nikdy, nikdy to nedosáhlo bod sváru nebo nezpůsobilo jakékoliv neshody. Naopak, všichni respektovali můj původ a je přirozené, že jsme vyrostli v odlišném prostředí a společnosti. Lichotí mi, pokud kdosi za mnou přijde a zajímá se o můj názor na konkrétní situace, resp. chce vědět mé stanovisko, neboť nejsem Arabka, ale Evropanka (adžnabíje). Kromě pohostinnosti je pro Araby příznačná jejich temperament a emoce. Vztahy jsou protkány tradicemi a často se stává, že ten nebo ta jedná tak proto, protože je to zvyk ... Zprvu, během prvních návštěv jsem se ostýchala, což je asi také přirozená vlastnost většiny z nás. Nicméně domácí byli milí, laskaví, zvali mě na návštěvy, k nám neustále chodili hosté, dovolili mi nahlédnout do jejich soukromí a chodu domácností. Dnes, po letech, s mnoha mám skvělé přátelské vztahy.Těšíme se na každé nové léto, znám poměry v rámci rodiny, vidím děti jak rostou, jaké mají záliby, čímž se touží stát.

Kuchyně

Syrská kuchyně je jedinečná. Prý je nejlepší z arabské. A já to mohu jen potvrdit. Typickým pokrmem je Lahm siníje: mleté ​​hovězí s petrželkou a česnekem či Samak, ryba upravená podle vaší chuti. Vždy čerstvá zelenina a ovoce zajišťují vitamíny. K největší specialitě patří kub'be mehši, kub'be saníje (na roštu), kub'be bil laban, maglúbe (rýže, maso, lilek), mluchíje, magdús batližán (kvašené baklažány plněné ořechy, česnekem a paprikou zalité olivovým olejem) , ze salátů: tabbúleh a fetus. Ochutnali jste už velbloudí maso? Že ne?Já ano, a mohu jej doporučit. Je chutné, podobné jehněčím a je z něj výborný kebab nebo karbanátky na roštu. Národní jídlo kub'be, tedy zejména její příprava, je cvičením trpělivosti a výdrže. Maso a Burg několikrát rozseká, důležité je aby vznikla jemná masa, z níž následně zhotovíme "malé čepičky". Čepičky naplníme nádivkou, která sestává z cibulky, mletého masa a ze sekaných vlašských ořechů. Avšak výsledek stojí za to, hotové kub'be je opravdovou delikatesou a požitkem pro chuťové buňky.

Omán, krajina pevností

Ománský sultanát je jednou z těch bohatších zemí na Arabském poloostrově. Pokud sem přijedete například ze sousedního Jemenu, zažijete dost velký šok.Omán má více než dva miliony obyvatel. Kdysi mu patřil i Zanzibar a část Afriky, které byly jeho koloniemi. Hlavou tohoto státu je od roku 1970 sultán Kabus bin Saíd al Saíd. Po nástupu na trůn se mu podařilo zmodernizovat dlouho před světem uzavřenou krajinu. Je považován za pečlivého vládce a mezi svými poddanými je velmi oblíbený. Angažuje se iv ochraně přírody a životního prostředí. Za jeho vlády se Omán velmi změnil a mnozí mu předpovídají budoucnost bohatých arabských zemí. Například má velmi dobře vybudovanou a výborně značenou silniční síť. Na pěkných cestách musí jezdit čisté auta, za špinavé vám hrozí pokuta pět ománským rijálů.

Zelený jih

Město sál je centrem provincie Dofar, nejjižnější a nejzelenější provincie Ománu. Právě v této oblasti rostou vzácné Kadidlovník, jejichž ztuhlá aromatická pryskyřice vytváří vzácné kadidlo. Nedaleko sultánova paláce je zpřístupněn rozlehlý archeologický park, kde archeologové postupně odkrývají ruiny města al-Balíd. To bylo v 12.století významným obchodním přístavem. V parku rostou Kadidlovník, je zde malá botanická zahrada a velmi pěkné a dobře vybudované muzeum věnované dějinám Ománu. Cestou zpět zažíváme menší šok. Taxikář, který nás svezl asi pětiminutovou trasu, od nás nechce peníze. Na naše naléhání, že mu přece musíme zaplatit, řekne: "Tak dejte, kolik chcete." I to je výhoda země, kde litr benzínu stojí v přepočtu necelé čtyři koruny. Západněji se nachází Chór Rurie, místo, které bylo před 2 000 lety velmi významnou obchodní zastávkou na tzv.. kadidlové silnici. Jeho někdejší rozkvět dnes připomínají jen málo zachované ruiny starověkého města a stále nádherný pohled na záliv, který byl kdysi rušným přístavem. O pár kilometrů blíže k sálalo leží městečko Takao s malou pevností v centru. Ta je příkladně zrekonstruovaná a přístupná i zevnitř. Její místnosti jsou vybaveny původním zařízením. Velikostí připomíná menší letní zámeček s příjemně upraveným nádvořím.

Ománské strážní věže

Tak jak se Slovensko obvykle nazývá zemí hradů a zámků, tak by bylo možné Omán pojmenovat krajinou pevností. Najdete zde roztroušených více než tisíc pevností, hradů a strážních věží. Některé postavili ještě v 16. století Portugalci, kteří tehdy ovládali část země, většina z nich je o sto let starší. Posledních třicet let probíhá jejich důkladná rekonstrukce, dodnes jich bylo opraveno již více než šedesát. Většina přístupných pevností se nachází v severovýchodní části Ománu, v blízkosti pohoří Hadžára, několik i na jihozápadě v provincii Dofar.Nejčastěji navštěvovaná je pevnost Nachal, vzdálená necelých 100 kilometrů od hlavního města Maskatu. Je obklopená palmovými háji a na pozadí vysokých hor vypadá vskutku velkolepě. Často sem chodí i zahraniční státní návštěvy. Správce nám hrdě ukazuje podpisy v knize návštěv, jeden z posledních patří britskému princi Charlesovi. Po prohlídce pevnosti nám ještě doporučuje návštěvu blízkých termálních pramenů, kde chodí relaxovat i místní obyvatelé. Při pohledu na mě se zamyslí a dodá, že je to spíše mužská záležitost. Místní ženy chodí k pramenům málokdy.Dále na sever se rozkládá rozlehlé město ar-Rusták se stejnojmennou pevností. V její blízkosti je ještě možné vidět zachovány a funkční koryta kterými se do mnoha míst kdysi přiváděla voda z hor. Z pevnosti slyšíme smích a křik, na výletě jsou studenti z nedalekého Suhar. Vyzpovídali nás, seznámili se svým učitelem historie, mimochodem Syřanům, který studoval v Kyjevě, a po chvilce přemlouvání se odvážněji studentky s námi i vyfotografovat.Na druhé straně pohoří Hadžára jsou nejzajímavějšími pevnostmi Bahla a Džibrín.Pevnost v Bahla v současnosti rekonstruují pod patronátem UNESCO. Přesto, díky své velikosti, působí úžasně. Bahla je známá i svými hrnčířskými výrobky. O pár kilometrů dál je zpřístupněna pevnost Džibrín. Patří k nejvíce zachovaným a nejpůsobivějším. Většina místností je zařízena, v mnohých jsou dokonce původní dřevěné, nádherně malované stropy. I zde setkáváme školní výlet. Z Džibríla je možné pokračovat dál k hranici se Spojenými arabskými emiráty.

Hornatý sever

Kromě Maskatu je největším městem severovýchodní části Ománu Nizwa. Od sálalo je vzdálena téměř 900 kilometrů. Je obklopena palmovými oázami a vysokými horami pohoří západního Hadžára. Nejkrásnější pohled na město je z výšky, z místní pevnosti vybudované v 17. století. Právě toto město je známé vynikajícími šperkaři a jejich pracemi ze stříbra. Ani my jsme neodolali místnímu súku (bazaru). Najdete zde vše - od potravin, šperků, turistických suvenýrů až po živá zvířata. Nizwa je dobrým výchozím bodem ik nejvyšší hoře Ománu - Džabal aš - Sams (Sluneční hora). V úctyhodné výšce 3 075 metrů se vypíná podél hlubokého údolí - Wádí koulí, nazývaného také arabským Velkým kaňonem.Působivě vypadají zejména malé vesničky rozeseté po úbočích wádí. Cestou zpět si všímáme časté značení s názvem jeskyně al-Hutta. Neodolali jsme a vybrali jsme se tím směrem. Vstup do areálu k jeskyni vypadá jako malá vilka.Uvnitř je velký sál z bílého leštěného kamene a přímo do jeskyně odtud vozí návštěvníky po úzkých kolejích (pravděpodobně jediných v celém Ománu) turistický vláček. Jeho trasa měří jen pár metrů. V napětí očekáváme, co to bude za atrakci, ale jsme mile překvapeni! Je to skutečná krasová jeskyně s krápníky, byť by ji několik našich jeskyní rozmanitostí a množstvím výzdoby převýšilo.Hlavní město Ománu Maskat ohromí svou výjimečností snad každého. Jeho jednotlivé čtvrti jsou vystavěny mezi vysokými skalami, a tak ani tomu nejzarytějšího odpůrci urbanizace zde nehrozí fobie z velkoměsta. Vysoko nad zálivem při sultánově paláci se po obou jeho stranách tyčí pevnosti al-Miran a al-Džalálem. Postavili je ještě Portugalci, aby tak chránili své námořní cesty.

Cesta do oázy Palmyra

Pražící slunce nám nad hlavami naplno demonstruje svou moc, když se ve zvlněném vzduchu před námi vynořují zříceniny starověké Palmyry.Ztrácíme dech, a  stojíme před tou nádherou.Medově zlatavé sloupy se vyjímají před námi v plné kráse, majestátní a mrtvé,otlačené  své dlouhé, jemné stíny do měkkého písku. Vzduch kolem nás je líný a horký, no arabské šátky, které máme amatérský omotané kolem hlav, nás naštěstí spolehlivě chrání před pálením. V našem dohledu sice není žádná vegetace, ale my víme, že kdyby tu nějaká byla, ani lístek by se na ní v této chvíli nepohnul. Právě se totiž zastavil čas. Oáza Palmyra, v minulosti (a v arabštině dodnes) nazývaná Tadmor, rozhodně patří k místům, kam se při návštěvě Sýrie vyplatí zavítat. Toto město bylo po staletí křižovatkou mezi východem a západem a prosperujícím obchodním centrem, kterým proudily karavany naložené kořením, parfémy, slonovinou, hedvábím, sklem a dalším luxusním zbožím. Město tisíce sloupů, chráněné ze všech stran pouští, které se dokonce načas stalo královstvím, a za vlády legendární a ambiciózní královny Zenobia bylo hrozbou i pro mocných Římanů, patří dnes k největším a nejimpozantnějším turistickým atrakcím Sýrie.

Palmyra (město palem)

Nachází se asi 215 kilometrů severovýchodně od Damašku a 225 kilometrů západně od Eufratu doslova uprostřed ničeho.Přesto byla důležitým bodem pro putující karavany, které tudy procházely přes Syrskou poušť, a pro svou izolovanost a strategickou polohu také plnila jakousi nárazníkovou obrannou funkci proti nepřátelským vojskům. A přestože se Tadmor stal součástí římské provincie, roku 129 navštívil město císař Hadrián, který ho prohlásil za svobodné město. My jsme Palmyra navštívili v létě tohoto roku, kdy jsme se jako studenti archeologie  zúčastnili archeologické expedice v severní Sýrii . Téměř dva měsíce jsme se ocitli daleko od domova, ve světě plném nepředvídatelných překvapení, jedovatých štírů, schovaných pokladů a náročné, ale nesmírně zajímavé práce na vykopávkách. Výlet do Palmyry byl pro mě a mých čtyř spolužáků malou "odměnou" po absolvování první poloviny pobytu, a přinesl nám mnoho nezapomenutelných zážitků z města, které doslova dýchá historií, a nádherně voní Orientem. Již v autobuse na cestě z Qamishli do Palmyry si uvědomujeme dvě věci. Tou první, zcela pragmatickou a pochopitelnou po měsíci

spávání na matraci, na střeše pod širým nebem, je lákavá vidina normální (a hlavně měkké) postele. Tou druhou je fakt, že se chystáme navštívit největší turistickou atrakci této země-známou Nevěstu pouště.

Nevěsta pouště

Zatímco vzrušeně studujeme turistického průvodce a nesrozumitelný, arabským písmem počmáraný jízdenku, nebo se v neuvěřitelných polohách snažíme alespoň na chvíli si zkrátit cestu dřímání, za okny autobusu monotónně ubíhá jednotvárná, nekonečná krajina, kterou dočasně vnímáme jako jakousi dobrodružnou, zvláštní verzi domova. Ta krajina zdánlivě vypadá stále úplně stejně-no naše oči po několika hodinách konečně začínají rozeznávat nepatrné změny v její struktuře. Toto již není suchá step severní Mezopotámie, schovaná pod kilometry polí a posetá kopečky Tella. Toto je poušť! Jemně zvlněná, žlutošedé, a potečkované beduínskými stany.Vystupujeme před něčím, co zlehka připomíná restauraci, která ale zároveň slouží jako autobusová zastávka. Je to rušné místo, trochu přehnaně vyzdobené levnými umělými květinami a nejrůznějšími dekoracemi. Zde si nejprve dáváme po drobném skleničce černého čaje (na který jsme si zvykli natolik, že už ani nevnímáme, jaký přeslazený ho v těchto končinách tradičně podávají), a snažíme se zjistit, jak se odsud dostaneme do hotelu. Stále se nacházíme pravděpodobně několik kilometrů od městečka Palmyry, pěšky bychom asi okamžitě zabloudili, a přestože se taxikáři předhánějí v nabízení odvozu, jaksi se zdráháme nastoupit. Snažíme se požádat pracovníky této "stanice" o radu. Nakonec se kouzelným slovíčkem stává název našeho hotelu-vysvitne, že budeme mít odvoz zdarma, protože hotel zde má svého šoféra, který nás již očekává, a za pár minut nás vysadí před hotelem Al-Faris. Od této chvíle se začínáme cítit jako vzácná návštěva . Majitel hotelu mluví anglicky (naštěstí!), je to zavalitý muž v pestrobarevné žíhané "galabii" se širokým úsměvem a možná až příliš uhlazenými způsoby. Srdečně nás přivítá a uvede do skromných, ale čistých pokojů. Zde si složíme zavazadla, potěšíme se pohledem na vytoužené postele, a vyjdeme na balkon, kde si poprvé můžeme skutečně vydechnout. Konečně z nás na chvíli opadává stres posledních týdnů, a zejména těch několika hodin, kdy jsme procestovali třetinu Sýrie z jejího severního cípu až sem, přímo do náruče pouštní nevěsty. Představte si pěti bláznivých studentů archeologie, kteří užasle stojí na balkoně, odkud mají dech beroucí výhled na zřícené starověké město, spící pod nánosy pouště. Idylickou atmosféru doplňuje třesavý hlas muezzin, který se k nám donesl z blízkého minaretu. Je to táhlý, hlasitý zvuk, který se v muslimských končinách ozývá pětkrát denně nejprve z největší mešity, ke které se postupně přidávají všechny ostatní, až volání slyšet ze všech světových stran. Nejprve si v šoku zakrýváme uši, protože je to zvuk, který by u nás většina lidí vyhodnotila jako otravný a nepříjemný. Ale i my, úplní cizinci a nováčci v zemi, kde vychází slunce, dokážeme v tomto nesrozumitelném zpěvu vycítit něco krásné-něco, co sem tak velmi patří, že si skutečně nelze představit Palmyra bez jejího zeleno osvětlených minaretů a skandujících muezzin. Nebyla by to už Palmyra. Nebyl by to už Orient. Zkoumání světoznámých zřícenin zasvěcujeme dlouhé hodiny, během kterých nám nezbývá, jen žasnout. Jsme smrtelníci, kteří se ocitli tak blízko historii, že slyší každý její unavený nádech ve vánku poletující mezi sloupy. Chrámy, Agora, tetrapylon, palác královny Zenobia, Diokleciánův tábor, lázně, majestátní kolonáda, zívající brány, hrobky, němí svědkové slavné římské minulosti města. Zatímco mezi ně procházíme, slyšíme, jak za námi v těsném závěsu kráčí neodbytný prodavač bižuterie, který má obě předloktí pokryté cinkajícími provázky korálků. Se směšným přízvukem nás přemlouvá, abychom si od něj něco koupili. Naléhá, ​​pak prosí. Připojují se k němu někteří další, až se za námi žene celý zástup mužů. Třešničkou na dortu jsou dva chlapci, kteří se k nám přiženou na velbloudech. Tímto dlouho nedokážeme odolávat-jízdu na velbloudu si přece nemůžeme nechat ujít! Po chvíli dohadování se o ceně můžeme "nastupovat".Velbloudi leží s nohama složenýma pod tělem, takže na ně vysadit bez větších problémů, a pak se zvířata postaví způsobem, který nás mírně překvapí-postaví se nejprve na zadní nohy, takže nás to pořádně hodí dopředu, a potom vyrovnají nohy přední, až se ocitneme vysoko nad zemí. Můj velbloud se jmenuje Casanova je líný ,slintavý a hlučný, a já na jeho zádech jen bezmocně poskakuji a zoufale,ale nadšeně se pokouším nesklouznout z ohromně vysokého zvířete. Vycházka končí krátkým cvalem nebezpečným terénem mezi zříceninami, což způsobí ještě vyšší míru nadskakování a smíchu.Když se nám podaří z velbloudů slézt, posedávají ještě chvíli ve stínu sloupů s majiteli velbloudů a prodavači šperků, kteří nás až nyní přesvědčí, abychom si jejich zboží alespoň vyzkoušeli, o pár minut jsme tedy já a další dvě slečny z naší pětičlenné skupinky ověšené náhrdelníky a prsteny, jejichž koupi musíme stále důrazněji odmítat. Těmto lidem se zřejmě velmi líbíme-následuje další jízda na velbloudu, tentokrát zdarma, a několik pozváni na čaj a hostinu. Musíme se ale rozloučit, chceme totiž pokračovat v naší cestě mezi zříceniny. Navštěvujeme chrám boha Baala, několik dalších, menších chrámů a starověké divadlo, a po několika hodinách se vracíme do hotelu, kde si na chvíli odpočineme v největším horku.Nakonec se nemilosrdné slunce konečně rozhodne skutálet své ohromné, buclaté tělo po nebeské kupole trochu níže, a my se vybíráme v příjemném chládku podvečera na průzkum druhé části města. Té živé. Prvních několik minut se ještě ohlížíme za řetězcem dětí, které utíkají za námi a chtějí, abychom si je vyfotili a / nebo jim do dlaní vtiskli "bakšiš". Postupně si ale na neustálé pokřikování chtě nechtě přivykáme (každá darovaná mince přiláká totiž tolik dalších natažených rukou, až nás obklopuje celý vějíř prstů, a my se vůbec nemůžeme pohnout kupředu) a noříme se do spleti uliček, které zcela pohltí naši pozornost a ostražitost . Nemáme mapu, a její společnost nám ani nechybí, protože takové bloudění je mnohem zajímavější než cílevědomá turistika.Navíc se i tak zdá, že všechny cestičky vedou ... do bazarů. Zaprášené stříbro, šátky tisíce barev a vzorů, starožitnosti, vodní dýmky, amulety, vyřezávané dřevěné truhly, šperky, pohlednice ... to vše jen jako malý zlomek, jakási vzorek toho, co byste našli na skutečném arabském trhu. Tento turistický je příliš maličký, plný restaurací, několika turistů a majitelů obchůdků vychvalujících své předražené suvenýry. I v potemnělé nočních uličkách budí naše skupinka tolik pozornosti a rozruchu, jaký by asi způsobila parta hollywoodských celebrit nakupující v supermarketu chléb. Mladí Evropané s pokožkou bílou jako stěna, a zejména tři dívky s nezahalenou tvářemi a rozpuštěnými vlasy, to je zaručeně něco, za čím se otočí většina místních. Každý je k nám ale přátelský a hovorný (většina prodavačů mluví obstojně anglicky), a tak se vesele proplétáme  z jednoho obchůdku do druhého, a dokud se propracujeme na druhou stranu ulice, máme plné břicha čaje (typická arabská pohostinnost) a téměř prázdné peněženky. Snažíme se dohadovat cenu, což prodavačů okamžitě nadchne a se zápalem se s námi vrhají do hádek. Koupit si tu něco jen tak, bez vyjednávání, je něco jako urážka. Naše úsilí a chabé pokusy mluvit arabsky jsou ale odměněny-podařilo se nám úspěšně srazit většinu cen alespoň na polovinu, dokonce jsme od jednoho velmi milého beduínského prodavače dostali ručně tkaný kobereček z ovčí vlny jako dar. Nákupní horečku zakončujeme koupí balené pitné vody do zásoby na zítra, a v stánku s občerstvením si dáváme falafle-chutné cizrnové karbanátky se zeleninou zabalené v tenkém arabském chlebu. Pak se unavení vracíme do hotelu, kde jeho majitel kouří z vodní dýmky. Zve nás, abychom si přisedli, a první ranní hodiny tedy strávíme zahaleni v obláčku voňavého dýmu, který nám vytrvale zatlačuje víčka a otupuje vyčerpané smysly. Kouzelná atmosféra noční Palmyry nás pomalu pohlcuje do sebe jako něžná milenka. Nezapomenutelná ...

Sýrie

V turistických příručkách, časopisech, a na různých cestovatelských portálech je Orient velmi populární, slibnou a lákavou. Navštivte Bosra, Latakia, nebo Aleppo, vychutnejte si Damašek, osedlejte si velblouda v Palmyre. Co však zůstává v pozadí, je venkov, svět sám o sobě prazvláštní a tajemný, ve kterém žijí lidé pro mnohé téměř neviditelní. Zlaté pole, které v okamžiku mohou zpustošit požáry, písečné bouře, které dokáží pořádně znepříjemnit snídaně pod širým nebem, jedovaté hady, pavouky a štíři číhající v temných zákoutích, vystupující pahorky archeologicky zajímavých tell, stáda ovcí a skupinky beduínů, kteří si občas rozloží stan hned vedle a stanou se tak neočekávanými sousedy.To vše je na Předním východě součástí života nejen místních venkovanů, ale i těch archeologů, kteří se zde rozhodnou strávit několik týdnů v plném pracovním nasazení, horku, a bez pořádného kontaktu s "mateřskou planetou". Pak nezbývá, jen si na hlavu nasadit arabskou šátek, a ve snaze odhalit a pochopit minulost nezapomenout na to, že se musíme naučit chápat a přijmout i realitu, která nás v takovémto světě obklopuje tady a teď, a překonat kulturní šok, který je nezbytnou součástí takového pobytu.Jednou z charakteristických rysů lidí žijících na území severní Mezopotámie byl již odedávna jistý velmi specifický typ praktického přístupu k životu a přírodním zdrojům. Obyvatelé syrského venkově, se kterým jsem se měla tu čest alespoň zběžně seznámit, v tomto směru nejsou výjimkou. Tak se může stát, že vaše káva byla uvařena na ohýnku z oslího trusu, který vysušený slouží jako vynikající palivo, nebo v horším případě na hořících PET lahvích a plastových sáčcích.Na první pohled děsivé, ale v zemi, kde široko daleko neroste nic vyšší než obilí, je to docela pochopitelné. Dřevo a kámen jsou vzácné, základním stavebním materiálem je zde již od Milénia před našim letopočtem hlína, jejíž zde byl vždy dostatek. Z hlíny postavené domy se po opuštění velmi rychle rozpadají, a o několik let, zda dekád by v takovém "Ghost Town" mohli začít kopat archeologové. Materiál se často rozebírá a používá pro další stavby.Domy bývají zařízeny skromně, gauč a kuchyňský stůl byste tu hledali marně-sedí se pohodlně na kobercích a polštářích na zemi, kde se i servírují hostiny-stačí rozprostřít ubrus. Na stěnách najdete zarámované verše z Koránu napsáno nádhernou kaligrafií, nebo fotografie členů rodiny, kalendář, či portrét prezidenta. Je samozřejmostí, že téměř každý má televizi, která je odznakem luxusu, a na dvorech nechybí obrovské satelity, za jejichž velikost by nestyděla ani NASA. Místnosti mají pouze malé nebo žádné okna, a to pro potřebu velmi žádaného chládku. V místnostech se ale jejich obyvatelé nezdržují často, většinu času tráví pod širým nebem, v práci, nebo na centrálním dvoře, který dominuje každému sídlu. Zde bývají i vyložené velké postele na metr vysokých nohách, kde se spí v ochraně před škorpióny, které po nocích okupují interiéry.Strava, kterou místní kuchyně poskytuje, by v podstatě potěšila chuťové buňky každého vegetariána. Hodně zeleniny a ovoce včetně obrovských, šťavnatých melounů, rozličné druhy sýrů a másla z kozího a ovčího mléka. Maso zřídka, většinou během speciálních příležitostí.Typickými přísadami je cizrna (římský hrách) používaný například pro přípravu známé pasty se zavádějícím názvem hummus, koření kardamom, ale i na několik způsobů připravované lilky a plod ibišku - tobolkovitá bami (okra). Základní potravinou je arabský chléb, který pro náš archeologický tým každodenně pekla žena z místní vesnice. Voda se ze zdravotních a hygienických důvodů doporučuje pít balená, v nápojovém menu však nechybí pivo a extrémně sladká limonáda. Energii rychle dodá káva nebo silný černý čaj, který se tu pije velmi silný a sladký z malých skleniček, které jsou do poloviny naplněné cukrem.

Doprava

Doprava byla v Sýrii kromě nepořádku jednou z prvních věcí, které mě dokázali šokovat.Auta jezdící na principu organizovaného chaosu a řidiči, kteří se předhánějí v troubení, aby každý věděl, kdo je na cestě pánem. Na vesnici je ale situace klidnější, auto potřebujete kvůli každodenní přepravě vybavení a pracovníků na lokalitu, proto vám stačí odkrytý náklaďák, na který se jakoby zázrakem vejdou dva kolečka, tři kanystry s pitnou vodou, tucet lopat, totální stanice, a nebezpečné množství lopatek, štětců, špachtlí, věder, a v neposlední řadě i igelitových sáčků, pytlů a kapes. Teprve když je tento vratký náklad v autě, může naskakovat lidská posádka. Cesta je pak úžasnou zkouškou smyslu pro rovnováhu a schopnosti poskládat si nohy tak, abyste v cíli dokázali vystoupit. Do města se pronajímá auto jiného typu, takzvaný pohřebák, alias dodávka s supící klimatizací, dekoracemi ve stylu oblíbeného fotbalového týmu, a cinkajícími amulety na zpětném zrcátku. Neodmyslitelnou součástí každé jízdy je nahlas, ideálně na plné pecky puštěná hudba. Troubení je samozřejmostí. Dalším neobvyklým a tradičním způsobem dopravy je plně naložený oslík, který podle vesničanů kromě nemalého nákladu unese ještě i několik osob. Zvíře samotné má na to pravděpodobně jiný názor. Oblíbené jsou i motorky, které jsou někdy podobně obtěžkané jako chudák osel.Žijeme ve světě, který se mění a otevírá. Cestujeme, bloudíme, navštěvujeme. Téměř každodenně přicházíme do kontaktu s lidmi odlišnými než jsme my sami, kteří pocházejí z úplně jiných světů a jejich jazyky, přesvědčení a zvyklosti jsou pro nás často něčím novým a neznámým. Jiný kraj, jiný mrav, říká se. O Oriente to platí (minimálně) dvojnásobně. Jako cizince vás tu skutečně rychle odhalí, v taxíku od vás budou žádat vyšší částku, na ulici vás překvapí zdvižením obočí, a budete působit jako magnet na děti a nosíš, žádajících finanční "bakšiš" za to, že vám téměř násilím (pokud se dostatečně nebráníte) "pomohou" se zavazadly.

Na konzervativním venkově budete také velmi nápadní, například když při hostině odmítnete pochutnat si na beraní hlavě servírované včetně mozku a očí, nebo když jako muž při návštěvě zabloudíte do harému-části domu vyhrazené výlučně pro ženy (z arabského hromu což znamená zakázat, zbavit ). I při neznalosti a neznalosti určitých pravidel se můžete dostat do skutečně nepříjemných situací. V islámském světě byste například neměli nosit příliš vyzývavé oblečení, což platí nejen pro ženy, konzumovat na veřejnosti alkohol, chovat se nepřiměřeně během ramadánu, nebo (pokud jste muž) podat ruku ženě. Bezpečná je i určitá opatrnost při volbě některých konverzačních témat, jako je náboženství nebo politika. Nemluvě o tom, jaký pozor si musíte dávat, pokud jste levák a vesele zacházíte rukou, kterou se podle místních utírá zadek a proto je nečistá.Myslím, že netřeba zdůrazňovat, jak moc odlišný je život v oblasti, která kdysi byla součástí bájné Mezopotámie, po jejímž dávno-pradávno kráčeli bohové, kde se psalo klínovým písmem na hliněné tabulky, a kde se zrodila civilizace. Přizpůsobit se je těžké, nejde to okamžitě, chce to velkou dávku tolerance a času. V úsměvem a věčným výrokem "Mafi Muskieho" (No problem!) Se však vždy dají překlenout i ty nejbizarnější mosty.

Jak navštívit severní Irák?

V poslední době se objevilo několik lidí se zájmem navštívit méně probádané místa jakým je například Irák. Konkrétně jeho severní kurdskou část známou také jako "Jiný Irák".Právě Irácký Kurdistán začal lákat cestovatele, toužících po nezvyklých zážitcích ... Jak se tam dostat? Jak tam je draho? Kolik stojí ubytování? Možná Vám, kteří se do severního Iráku chystáte následující řádky v něčem pomohou .Jak se tam dostat?Nejjednodušší způsob je určitě letadlo na přímé lince Austrian Airlines spojující Vídeň s hlavním městem iráckého Kurdistánu Arbil, ale takto by se člověk obral o velké množství zážitků, které na něj čekají na cestě samotné. Z našich končin se člověk snadno dostane do tureckého Istanbulu, který se může stát počátečním bodem celé cesty. Z Prahy, ale i Bratislavy chodí každý den autobusové linky do bulharské Sofie, kde stačí přesednout na autobus přímo do Istanbulu. Z Bratislavy trvá cesta do Sofie kolem 13-14 hodin a přichází se ráno, aby člověk stihl nejbližší autobus do Istanbulu, kam je to dalšich 9-10 hodin. Lístek z Prahy do Istanbulu stojí cca. 95 € přičemž studenti mají slevu kolem 10 €. Z Bratislavy vyjde lístek na cca. 85 €. Sice se lístek kupuje přímo do Istanbulu, v Sofii třeba přestoupit, ale s tím už člověku poradí přímo na místě.Pokud si člověk naplánuje cestu dostatečně dopředu, dají se koupit poměrně levné vnitrostátní turecké letenky. Třeba si ověřit u  společnosti jako jsou OnurAir  nebo Pegasus .Pokud má člověk štěstí najde tu dokonce do Diyarbakiru na východě zemi levnější letenku, jako kdyby jel autobusem. Když jsem kupoval letenku s měsíčním předstihem, podařilo se mi koupit Istanbul - Diyarbakir za 52 TL (cca 26 €), přičemž autobus na téže lince jde téměř celý den a lístek na něj stojí rovných 70 TL (cca 35 €).Pokud se někdo rozhodne pro autobus na otogar (kam přijede přímo ze Sofie) najde společnosti nebo společnosti najdou jeho a brzy něco do Diyarbakiru půjde.Řekněme, že jsme v Diyarbakiru. Odsud je to k iráckým hranicím už jen necelých 300 kilometrů. První a logicky nejdražší možnost je nastoupit do taxíku a nechat se odvézt do pohraničního městečka Silopi. Mnohem zajímavější je využít místní spoje. Dá se jít busem nebo dolmušů (mikrobus) přímo do města Cizre a zde přestoupit na další spoj do Silopi. Vyplatí se však cestou zastavit v městečku Hasankeyf na břehu řeky Tigris (z DIY do HAS stáli dolmušů 11 TL) a pokračovat do města Mardin (HAS - MAR - 12 TL) kousek od syrských hranic. Odtud chodí pravidelně autobusy nejen do Cizre, ale dokonce až do Silopi (15 TL), kde se člověk ocitne před samotným Irákem. V Silopi na malém otogar se často zhŕknu taxikáři a ptají se zda pocestný nemá namířeno na "Zakho border", což představuje právě turecko-iráckou hranici. Zde člověk mnoho možností nemá, protože veřejná doprava na hranici neexistuje a jediná možnost jak se na hranici dostat je sdílený taxík (třeba počkat dokud se naplní) za předem stanovenou cenu 20 TL / osoba. Platili tak i domácí a také Iráčané. Smlouvat nechtěl nikdo, protože každý věděl, že nakonec těch 20 lir i tak zaplatíme.

Přechod  hranice

Taxikář ze Silopi si ještě na otogar vezme vaše pasy, aby šel dát udělat kopie. Měl jsem s sebou i vlastní kopie, ale ty nechtěl a šel raději prefotil pasy. Na hranici to je pár kilometrů. Turci dají jen výstupní razítka a jsme v Iráku. Přijde se do moderní čekací haly se sedačkami a okénky. Taxikář vyřizuje věci s pasy a my jsme zatím seděli na sedačkách ao chvilku nám přinesli čaj. Trvá pár minut dokud si naťukal údaje a pak člověk zaslechne vlastní jméno, nebo ho přijde někdo ohlásit, aby se osobně přišel ukázat. Za víza se neplatí aa jejich platnost je 10 dní, přičemž se dají samozřejmě prodloužit. Celník se ještě ptá několik otázek: "Kam máme namířeno?", "Jaké místa si chcete prohlédnout?" "Kde budete spát?" A můžeme jít. Ještě razítko a "Vítejte v Kurdistánu" Šofér Vás zaveze na parkoviště, kde už čekají irácký taxikáři. Oni Vás odvezou přímo do prvního města za hranicí Zakho. Tady už se dá smlouvat a jedna cesta může stát na osobu okolo 5-8 USD. Do Zakho je to sice kousek, ale jiná doprava jako taxi zde neexistuje. Při odchodu ze země Vás irácký taxikář vyhodí na hranici a tady už zase čekají taxikáři turečtí, který si Vás najdou. Ukážou kam je třeba jít pro výstupní razítka a za obligátních 20 TL do městečka Silopi.

Doprava v severním Iráku

Nejdůležitější pravidlo co se dopravy v severním Iráku týká je nechodit místními autobusy! Kdo si to zapamatuje, je v pohodě. Běžně autobusové linky sice mohou být levné, ale procházejí předměstím Mosulu (který je momentálně podle místních nebezpečnější než samotný Baghdad) nebo předměstím Kirkúku, přičemž v nich mohou zastavit. Cestovatel v tomto regionu se nevyhne "shared" taxíkem, čili taxíkem, které odcházejí když se zaplní pasažéry, nebo pokud si ho člověk zaplatí sám pro sebe. Na zaplnění taxíku jsem nikdy nečekal víc než hodinu, čili odcházejí dost frekventovaně. Platí pravidlo, že pokud je člověk ve městě Zakho a chce jít do Dohuku, třeba hledat místo, které všichni znají jako "Dohuk garage", z Dohuku do Arbil třeba hledat "Arbil garage" a takto to funguje všude. Taxíky běhající po městě jsou většinou levné, čili stačí na některý kývnout přímo na ulici, říci cíl ao pár chvil jste tam.Taxíky jezdící v severním Iráku jsou poměrně nové a moderní Toyoty, které by zde člověk popravdě ani moc nečekal. Při cestování mezi městy si někdy taxikáři mohou myslet, že chcete taxík jen pro sebe, proto je třeba vysvětlit, že klidně počkáte i na ostatní cestující. Mezi městy Dohuk a Arbil existují dvě cesty, přičemž jedna z nich prochází arabským Mosul (kudy chodí autobusy) a druhá je stále uvnitř kurdského regionu. Je lepší se zeptat jestli říct taxikáři, že přes žádný Mosul nechcete jít i když ani samotní Kurdové tam nejezdí. Při názvu Mosul si často projdou prstem po krku. Pro tu pohodu je lepší si to zjistit dopředu. To jistě platí pokud se cestuje mezi Arbil a Suleymaniou na jihu regionu.Zde existují také dvě cesty. Jedna škrtne předměstí Kirkúku a obecně se nedoporučuje chodit touto cestou, ale když se člověk baví s místními tak s Kirkúku na rozdíl od Mosulu nemají žádný problém a chodí tudy i oni. Další říkají, že je lepší se mu vyhnout. Druhá cesta vede přes městečko Koya, kde je třeba přestoupit. Cesta z Arbil pak vypadá tak, že v Arbil třeba najít "Koya garage" a taxík Vás vyhodí na malé stanici v městečku Koya, kde už stojí přistaveno auta do Süleyman. Celá cesta trvá is přestupem zhruba 3-4 hodiny. Na přestup v Koyi jsem čekal maximálně hodinu, což bylo nejdéle z celé irácké cesty. K této cestě je třeba podotknout, že patří k nejkrásnějším přírodním scenériím celého severního Iráku!Cesta se klikatí nádhernou krajinou, prochází se kolem jezera Dukan, na horizontu se rozbíhají hory a místy dokonce připomínají tufové kameny tureckou Kapadokia.Naopak cesta směr Kirkúk vede přes poušť či polopoušť. Cenově je to totéž, jen jak říkám, cesta přes Koyu je několika násobně příjemnější. Při odchodu ze Süleyman opět třeba hledat "Koya garage". Odtud chodí taxíky i do Arbil, Koye či do Arbil přes Kirkúk. Ty se zaplnily dříve, ale já jsem čekal asi jen 30 minut dokud se nasbírali další tři lidé. Kdo by chtěl navštívit hrady Khanzad či Saláhaddín, třeba si vzít v Arbil kdekoliv na ulici taxík a usmlouvat cenu přímo s taxikářem. Místní doprava k nim téměř nechodí. Nám se podařilo usmlouvat taxík pro 3 osoby na cca 5-6000 ID / osoba, přičemž jsme se dohodli, že nás šofér vyhodí v Ain Kawa, což je křesťanská čtvrť v Arbil. Ceny dopravy na osobu: Zakho - Dohuk - 7000 ID (sjednali jsme z původních 8500 ID) taxi Dohuk - Lalish (čekání 2hod) - Dohuk - celé auto s řidičem vyšlo 50 USDDohuk - Arbil - 13 000 ID (sjednáno z 15 000 ID) taxi Arbil - "Koya garage" - 3000 ID (taxi pro sebe) taxi po městě v Dohuku či Arbil - 1000 - 3000 ID Arbil - Koya - 5 000 IDKoya - Suleymanieh - 10 000 ID Arbil - Dohuk (tři jsme sjednali na 40 000 ID / auto)Arbil - hrad Khanzad, Saláhaddín - Arbil - 6000 ID (tři jsme sjednali auto) Dohuk - hranice Ibrahim Khalil - 8000

Ubytování

V severním Iráku není problém najít levné ubytování. To, že je levné ještě neznamená, že to musí být zákonitě nějaká zapadlá díra. Hledali jsme ty nejlevnější hotýlky a vždy jsme měli na pokoji dokonce i sprchu či záchod, televizor a dokonce i ledničku, což je luxus s kterým jsme ani nepočítali. Do města Zakho jsme přišli pozdě a na hlavní ulici Bederkhan St. jsme našli Hotel Zozek (asi 200-300 metrů od velké kurdské vlajky).Pokoj byla velká, prostorná přímo nad ulicí, ale večer se celé město vylidnilo, čili se dalo zcela bez problémů či hluku vyspat. V blízkosti se dalo i najíst a kousek od hotelu stojí internetová kavárna. Ráno jsme si chtěli na recepci odložit batohy, ale poprvé se stalo, že nám je odmítli kvůli bezpečnosti (v Arbil či Dohuku s tím už nebyl žádný problém). Na recepci mluvili anglicky a dalo se platit iv dolarech. Při hledání ubytování je dobré přijít na hlavní ulici a zde stojí hned několik hotelů. Mezi ty levnější patří ještě hotel Jamal, téměř až na konci samotné ulice.Ve městě Dohuk je asi nejlepším z levných hotelů Hotel Parleman. Růžová budova s ​​nápisem v angličtině stojí na hlavní ulici Kawa Rd. Taxikář zpočátku nevěděl kde ho hledat, ale navigovali jsme ho při Panorama Center, což je něco jako obchodní dům a odtud to je k hotelu již kousek. Pokud by taxikář nevěděl, stačí přijít sem a místní lidé poradí co a jak. Pokoj byl menší než v Zozeku, ale také měla lednici, televizor, klimatizaci a sprchu s toaletou. Zejména ta klimatizace je někdy nezbytnou součástí a je dobré se na ni předem zeptat. Irácké lety bývají neúprosné. Poloha hotelu je také velmi výhodná. Přímo při něm vede ulice na nekonečný bazar, naproti přes ulici Kawa je čajovna, vedle vchodu do hotelu je malé občerstvení a asi 50m na ​​západ je podnik, kde podávali výborné jídla. Na recepci se dalo domluvit anglicky, ale sem tam jsme si pomáhali frázemi z farsí.Arbil jako hlavní město celé oblasti má samozřejmě největší výběr ubytování. Obecně platí, že levné hotely najde člověk v okolí bazaru. Tato informace se může však na místě zdát obtížná, protože arbilský bazar je obrovský. Pokud se člověk otočí zády k Citadele a od vchodu se vyjme do pravé strany po hlavní ulici všimne si v bočních uličkách menší, levné hotely. Mezi takové patří hotel Kandil na křižovatce Qala St. a Saláhaddín St. nebo hotel Bekhal, kousek od něj přímo v bazaru. My jsme strávili čas v Arbil v malém, ale neoznačeném hotelu přímo pod Citadely. Je to dům přímo pod vstupem kde stojí monumentální socha MASharafaddina.Na rohu domu prodávají množství koberců a kolem jsou schody přímo na Citadelu.Koberce prodávají i ve středu budovy i na jejím konci, čili ji člověk nemůže přehlédnout. Žádný jiný dům k Citadele prostě neexistuje. Malé schodiště vede nahoru na terasu, kde je několik pokojů, dormitory nebo se dá dohodnout i spaní přímo na střeše. Kluk, který to tu spravoval věděl dobře anglicky a rád pokecá zda pořadí jako to v Arbil chodí. Pokoj jsme zde měli opravdu obrovskou, televize, lednice, koupelna s toaletou, oknem do hlavní ulice a klimatizace. Přes ulici se začínal bazar, kde není problém najít podnik s jídlem či čajovnu, kde se dá posedět. Přímo v Suleymanii jsem nespal, ale při kráčení městem jsem si všiml pár hotýlků, které zmiňuje i irácká část Lonely Planet.Hotel Chrakan stojí na hlavní ulici Salim asi tři bloky od začátku bazaru a asi 400 metrů od luxusního Hotelu Palace. V těsné blízkosti Chrakanu stojí i hotel Ashta, který je však asi 3x dražší jako Chrakan a je zbytečně předražený. Druhý levnější hotel Malawi leží přímo v bazaru. Při hotelu Palace je brána, která vede do starého města a je třeba pokračovat ulicí Malawi ao necelý kilometr je křižovatka, kde se Malawi křižuje s hlavní cestou. Na křižovatce odbočit do levé strany na ulici Piramerd a po pár metrech leží hotel Malawi. Ve všech hotelech se dá smlouvat, takže třeba zkusit a možná se podaří srazit cenu alespoň o pár dolarů. Zjednávali jsme cenu všude a pokud člověk zůstává více nocí, tak je to dobrý argument a často na hoteliérů zabral.Ceny ubytování na osobu: Zakho - Hotel Zozek - 11USD/os Dohuk - Hotel Parleman - 10 000 ID / os Arbil - hotel pod Citadele - 11 000 ID / os

Jídlo

Jídlo v Iráku se může zdát na první pohled jednotvárné, ale není to úplně pravda. Častokrát ho člověk nemusí ani hledat protože ono si najde jeho. Většina života se odehrává na ulici a proto zejména v okolí bazarů existuje množství podniků, které připravují něco pod zub.Existují i ​​dražší restaurace, ale ty už ve městě není tolik jako obyčejných malých restauraci. Často se podává v placce kebab nebo falafel, ale natrefit může člověk i na "Lahmacun", resp. iráckou verzi této turecké pochoutky. Tady v Iráku jsme měli Lahmacun jen v Zakho a byla to placka jemně potřená omáčkou s pár kousky miniaturního masa.
V Dohuku, pár metrů od zmiňovaného hotelu Parleman jsme zase měli naše nejlepší jídlo. Objednali jsme si grilované kuře za 6000 ID ak tomu dostáváme všechno co mají. Kromě kuřete na stole přistály všemožné misky. Dva druhy rýže, přičemž jedna z nich je ochucená sušenými rozinkami. Grilované lilky, vařené brambory se šťávou, miska cizrnové polévky, fazolová omáčka a nesmí chybět nekonečná řada čerstvého chleba. Za 5 € člověk ochutná mnoho domácích jídel a ani to nebude zvládat sníst.Ceny obyčejného kebabu zda faláfelu jsou podstatně nižší a za takový zaplatíte na ulici cca 500 - 1000 ID (čili 0,50 - 0,90 €). Někde mají více typů kebabů a například kuřecí kousky napíchané na špejli chutnaly velmi dobře.Hodně krát si stačí objednat kebab nebo něco jiného a salát, omáčky a chleba je již v ceně a donesou je na stůl. Kdo se nechá zlákat sladkým, také nebude litovat. Mnohé cukrárny jsou ukryty přímo v bazaru, nebo jen tak na ulici. My jsme našli jednu někde v uličkách Dohuku a ochutnali jsme super sladkou baklavu i chalva (1000 ID). Tradiční nápoj, který je úplně všude je čaj, ale je třeba podotknout, že extrémně přeslazený čaj.Podávají ho v malých tulipánových pohárků v jakých se servíruje také v Turecku a na spodku ještě často vidno 2-3 centimetrovou vrstvu cukru. Čajoven je v každém městě hodně, ať už na ulicích, v bazaru nebo někde v parku. Sem tam i pouliční prodavači chodí a nabízejí čaj, ale to se nevyrovná tomu, když si člověk sedne do čajovny plné starších Kurdů oblečených v typickém oděvu.Na bazaru se dají docela dobře nakoupit oříšky, pistácie, rozinky, sladkosti, bonbóny nebo čaj či například i místní specialitu sýr. Je zapletený jako nám známé sýrové korbáčiky, ale je mohutnější a několik krát slanější. Kdo nechce kupovat věci jen tak někde z malých obchůdků na ulici, např.. v Dohuku najde supermarket (kousek od známého lunaparku Dream City), kde se dají sehnat také zajímavé věci. Ceny ubytování na osobu: čaj - 250 ID Lahmacun (resp. irácká napodobenina) - 1000 IDcola, fanta (1,5 l) - 1000 ID voda (0,5 l) - 250 ID falafel či kebab v placce na ulici - 500 - 1000 ID oběd v restauraci - 5000 - 7000 ID sladkosti - 1000 ID Jazyk V severním Iráku se říká kurdština, která má dva základní dialekty: Sorani a kurmanji. Sem tam člověk narazí na někoho kdo mluví anglicky, ale nebývá to pravidlem, proto je velmi dobré se alespoň trochu připravit a naučit pár kurdských frází. Sem tam se mi dařilo i s turečtinou, kterou dokonce ovládalo více lidí než angličtinu. Největšími devizou je však perština. Kurdské dialekty k ní mají velmi blízko a dost nám pomáhali perské číslovky, slovíčka či pozdravy, když jsme něco chtěli jednoduše vyřídit. Kurdové rádi cizince naučí nějaké to slovíčko.

Izrael, cestování na vlastní pěst

Láká vás návštěva Izraele, jeho historické památky a příroda,no zpochybňují vás různé informace o bezpečnosti a politické situaci v zemi? Zahoďte předsudky. V tomto článku si řekneme, jak lze Izrael procestovat na vlastní pěst. V prvé řadě je třeba říci, že Izrael je vyspělá, kultivovaná a multikulturní země, kde žijí lidé z celého světa. Přesto, že se jedná o oblast tzv.. Blízkého východu, budete zde mít pocit, jako byste se procházeli kdekoli v Evropě. Na druhé straně je zde přitom přítomna nezpochybnitelná exotika, která dělá z Izraele velmi zajímavou krajinu k cestování a poznávání. Před návštěvou Izraele byste však měli brát na zřetel i význam a cíl vaší cesty. Zda chcete trávit více času na pláži nebo cestováním po zemi.Pokud chcete odpočívat na nádherných plážích Středozemního nebo Mrtvého moře, můžete se sem vybrat snad kromě zimních měsíců kdykoliv. Izrael se totiž vyznačuje velmi mírnými zimami a horkým létem. Na návštěvu "Svaté země" je tedy vhodné každé roční období. Pokud se však chcete věnovat konkrétní cestování po zemi a aktivnímu poznávání jejího přírodního a historického bohatství, doporučuji spíše jaro nebo podzim. Během velmi teplých měsíců je zem spálená sluncem a vysoké teploty přesahují i čtyřicet stupňů. V létě je tak skutečně vhodnější zůstat na pláži v Tel Avivu, Eilatu nebo u Mrtvého moře.Počítejte se svátkem šabat.V tomto článku se však budeme věnovat více cestování po Izraeli jako informacím o plážových letoviscích. Jmenujme si proto hned pár tipů. Samozřejmě, jsou to města jako Tel Aviv a Jeruzalém, které pokud nenavštívíte, jakoby jste v Izraeli ani nebyli. Za návštěvu však určitě stojí i Galilejské jezero a Golanské výšiny, pevnost Nemrod vysoko na svazích nejvyšší hory země Hermon, pobřeží Mrtvého moře, Negevské poušti a mnohé další. Přičemž Izrael má přibližně 65 národních parků.Hned na začátku je však třeba upozornit na několik odlišností, které vás mohou v Izraeli v souvislosti s cestováním překvapit. A tímto faktorem jsou svátky, kterých je v zemi velmi mnoho a jsou silně nábožensky orientované.Pokud zůstanete v Izraeli alespoň týden, určitě se setkáte minimálně se svátkem - šabat. V judaismu jde o sedmý, sváteční den v týdnu, kdy se nepracuje. Tím dnem je sobota. Avšak pozor, svátky se v Izraeli začínají už večer před samotným svátkem, čili i šabat začíná v pátek těsně před západem slunce a končí v sobotu po západu slunce.Pro návštěvníky Izraele a zejména pro cestovatele je důležitá skutečnost, že během svátku nejezdí veřejná doprava, nepracuje se na úřadech a nefunguje ani většina stravovacích a zábavních podniků. Prostě šabat je dnem odpočinku av tento den je dobré se vyhnout jakýmkoli přesunem po zemi. Jinak můžete uvíznout. Abychom však věc uvedli na pravou míru, i zde už začíná moderní a liberální životní styl válcovat tradice. Tak například ve velmi kosmopolitním Tel Avivu se v pátek večer naplní zábavní podniky mladými lidmi do prasknutí a skoro nic nenasvědčuje, že se jedná o sváteční den. Naproti tomu, pokud byste byli v pátek večer v tradičním a silně nábožensky založeném Jeruzalémě, tak zde se ulice města vylidní. Ale i zde je již v okolí pěší zóny množství podniků  kde se žije celou noc. No a samozřejmě, šabat se netýká početné arabské komunity, která žije v Izraeli. V arabských čtvrtích však spoustu zábavy nezažijete, protože se tu neprodává alkohol, můžete se zde však dobře najíst. Před cestou je tedy vhodné počítat i s takovými zvyklostmi a dopředu si naplánovat alespoň přibližný program cesty.Do Izraele za 150 Euro letecky.Pokud se do Izraele vyberete ať již individuálně, nebo přes cestovku, na vstup do země vám stačí platný cestovní pas. Letenka není nijak zvlášť drahá, z Vídně do Tel Avivu na mezinárodní letiště Ben Gurion stojí obousměrná letenka kolem 250-300 Euro az Budapešti přes wizzair je možné dostat letenku někdy i za 150 Euro:Po příletu / let trvá cca 3,4 hodiny / si posuňte hodinky o hodinu dopředu a připravte se na pasovou kontrolu. Zde je třeba projevit jistou dávku trpělivosti, neboť Izrael si velice důkladně hlídá svou bezpečnost. Při vstupní kontrole vám tak mohou klást nejrůznější otázky, jejichž cílem je zjistit, zda nejste pro zemi nebezpečný, jestli vás někdo nezneužil pro přepravu čehokoli nežádoucího, ale i zda máte dostatek peněz. Úplně nejlepší je, pokud máte písemné pozvání nebo už dopředu zaplacený hotel přes internet alespoň na jednu, dvě noci. V podstatě pokud pravdivě, klidně a trpělivě odpovíte na všechny otázky, není žádný problém. Zde je třeba upozornit, že stejnou, ba možná i přísnější proceduru třeba očekávat i při odchodu ze země. To se samozřejmě týká v případě, že se z Izraele chystáte odletět. Na druhé straně, například izraelská letecká společnost El Al je považována za jednu z vůbec nejbezpečnějších na světě. I zde je jedno upozornění, že pokud byste chtěli s El Al podniknout vnitrostátním letem, tak během sabatu se nelétá.

Razítko do pasu

Je třeba si uvědomit i další věc. Izrael nemá zrovna nejlépe vztahy s většinou arabských zemí, s výjimkou Jordánska a Egypta. Pokud se tedy chystáte i do arabských zemí, je dobré požádat celníka, aby vám do pasu nedával izraelské razítko.Dokonce v současnosti již dávají celníci lístek, který supluje razítko v pasu a takto vycházejí vstříc turistům. Co se týče razítka z arabských zemí v pase, tak při vstupu do Izraele už podle mně dostupných informací s nimi izraelští celníci problém nemají, lze však na toto téma padne několik otázek.
Jsme v Izraeli.A co dál? Je třeba se rozhodnout, jak pokračovat v cestě. Zda individuálně, nebo se svěřit do rukou některé ze místních cestovek. Pokud se rozhodnete cestovat na vlastní pěst, rozhodně špatně neuděláte. Izrael je moderní a rozvinutá země s vyspělou infrastrukturou i zdravotnictvím srovnatelným se standardem Západní Evropy. Skoro všichni obyvatelé ovládají plynule angličtinu, nehrozí zde žádné nemoci, není nutné žádné očkování. Na rozdíl například od okolních arabských zemí je tekoucí voda v Izraeli v drtivé většině případů naprosto nezávadná a můžete ji tak pít bez jakéhokoliv rizika. Zde je třeba
zdůraznit, že turisté se mohou cítit v Izraeli naprosto bezpečně. Sice v některých turistických lokalitách hrozí nebezpečí od kapsářů, ale v mnohem menší míře než například v Římě nebo při návštěvě slovenského hypermarketu. A násilná trestná činnost na turistech, jako loupežné přepadení, zde prakticky neexistuje. Samozřejmě, světová veřejnost se obává zejména teroristických útoků, jejichž realita je, či lépe řečeno byla, ve větších izraelských městech skutečně přítomna. V posledních letech se však různé teroristické útoky snížily na minimum a v současnosti je Izrael podle mého názoru naprosto bezpečná země.Rozhodně se vyplatí respektovat i rady místních obyvatel nebo izraelských úřadů. Ty se obvykle zahraničních návštěvníků nesnaží šikanovat, ale dbát o jejich bezpečnost.Izrael není levná země.Je vhodné si už doma zabalit vše potřebné na cestu. Doporučuji to ne z důvodu, že byste v Izraeli nedostali koupit cokoliv, co u nás. Problém je v tom, že ceny jsou zde nesrovnatelně vyšší. Izrael rozhodně není levná země. Je tedy dobré mít vše potřebné u sebe už z domu a finanční rozpočet mít vyhrazený čistě na cestování, stravu a ubytování. Jinak se vám budou peníze utrácet rychlostí světla. I zde však platí, že s rozumem se dá vyžít. Nakupovat třeba ve velkých obchodních domech nebo hypermarketech, kde se globálně nastavené ceny až tak se neliší.Stravování je celkem za přijatelné ceny možné v arabských nebo židovských řetězcích rychlého občerstvení. Jídlo, jako například falafel, šawarma, hummus, je přitom velmi chutné a zdravé. Určitě ne jako v McDonalds. Například v centru Jeruzaléma si můžete koupit něco na styl velmi vydatné a zdravé čerstvé bagety nebo kebabu  i s 0,5 litrovým nápojem za přibližně 7-8 Euro. Skoro stejně však stojí v zábavních podnicích sklenici místního piva Goldstar. V hypermarketu je ale cena opět podstatně nižší. Například za gintonic dáte v restauraci v centru Tel Avivu přibližně 10, - Euro. Jednoduše, zejména v restauracích třeba počítat s podstatně vyššími cenami než u nás a pokud se chystáte do izolovanější oblasti, třeba si předem nakoupit zásoby v hypermarketech, protože kde není konkurence, budou i ceny zákonitě vyšší..

Hostely a kempování

Samozřejmě, velkým výdajům jsou peníze na ubytování. Přičemž kromě velkých měst zde není nabídka ubytování nijak zvlášť pestrá. V Izraeli obecně platí, že drahých a luxusních hotelů pro bohatou klientelu je dostatek, no hotelů s nižší cenou pro cestovatele až tak mnoho zase není. Pokud nemáte finančně omezený rozpočet, nelamte si hlavu, hotel seženete. Pokud je tomu naopak, může to být problém, ale samozřejmě, i zde se možná vynalézt. Zřejmě nejvhodnějším způsobem jsou - hostely. Ty patří buď pod Mezinárodní hostelovou asociaci - Hostelling International nebo jde o soukromé zařízení. Zde se vyplatí mít
mezinárodní kartu Hostelling International, na kterou máte řadu slev a výhod. Karta stojí cca 12 Euro na rok.
 Soukromé ubytovny musíte hledat na vlastní pěst nebo z knižních průvodců. Hostely jsou většinou v židovských rukách a různé ubytovny provozují arabští obyvatelé. Přitom je možné spát ve společných pokojích nebo častokrát ve vlastním spacáku na terase. Takové ubytování je nejlevnější. Vřele doporučuji při návštěvě větších měst, abyste si ubytování zarezervovali dopředu a nespoléhali se na náhodu.
Velmi rozšířené je v Izraeli kempování. Pokud tedy chcete po zemi cestovat se stanem, jde o velmi dobrou možnost. Po celé zemi je velký počet dobře vybavených tábořišť a různě vybavených kempů. Stan si můžete postavit na území některého z mnoha národních parků, na břehu Galilejského jezera, Mrtvého, zda Středozemního moře, ale i na okraji pouště. Obecně v Izraeli není trestné, pokud kempujete mimo vyhrazené tábory  pravděpodobně vás ani nikdo nepřijde vyhodit.Je však dobré dbát na doporučení místních lidí.

Izrael, cestování po zemi

Izrael není příliš velká země, čili se tu vyhnete  zdlouhavým přesunem. Ze severu na jih to trvá přibližně osm hodin, ze západu na východ jde z hlediska cestování o zanedbatelný čas. Je však rozhodnout, jak na to. Možností je několik, jen podstatný je finanční rozpočet.

 Pronájem auta

 Úplně nejlepším způsobem je pronájem auta. S tím se dostanete i do odlehlých oblastí, jako například Golanské výšiny nebo Negevské poušti, kam se s veřejnou dopravou dostanete jen poměrně obtížně, pokud nemáte dostatek času a trpělivosti. Půjčovny automobilů jsou přitom, jako všude na světě, hned na letišti nebo v každém větším městě.

 Autobus: 

Velmi dobrou volbou je i přeprava autobusem. Existuje zde velmi dobře propracovaná síť veřejné dopravy, přičemž největší meziměstskou přepravní společností je Eggedal.   Pokud se chystáte autobusem hodně cestovat, vyplatí se vám vybavit slevovou kartu - Israbus. Ta má platnost 7, 14, 21 a 30 dní. Takto je možné ušetřit dost výraznou částku. Samozřejmě za předpokladu, že se chystáte cestovat opravdu hodně.

 Vlak: 

Ačkoliv doprava vlakem není v Izraeli velmi rozvinutá, mezi velkými městy může jít o dobrou volbu přepravy. Zejména podél pobřeží Středozemního moře, pokud se chcete vyhnout dopravním zácpám.
 Existuje ještě možnost se pohybovat tzv.šerutmi nebo li  jinak, společnými taxíky. Jde vlastně o mikrobusy, které si "šérujete", čili se o cenu dělíte s dalšími cestujícími. Tyto jezdí po městech nebo mezi většími městy. Vyrazí však až v případě, kdy je kapacita mikrobusu vyprodána. Na bližší info o šerutoch je však třeba informovat vždy na aktuálním místě . Jednoduše použijte výraz - séru.

Toulky po Jordánsku

Je začátek listopadu. Ve Vídni typické sychravé počasí, přesto házím do kufru věci s krátkými rukávy a plavky. Vždyť v zemi, kam mám namířeno, by mělo být příjemně teplo .Přílet do Ammánu - dobrodružství začíná.Do hlavního města Ammánu jsme přiletěli po půlnoci. Na letišti nás čekalo auto-minivan, které jsme si objednali a zaplatili ještě ve Vídni. To byl první úspěch - že tam vůbec to auto bylo ... Po krátké obhlídce jsme zjistili, že v něm chybí navigátor, ačkoliv byl také v objednávce. Chlapík z půjčovny nás přesvědčuje, že,, no problem ", zítra nám ho donese do hotelu, a v očích se mu přitom rozehřáli takové zvláštní ohníčky ... No, to je sice hezké, ale jak uprostřed noci trefíme do hotelu ve městě, ještě k tomu arabském, kde nic a nikoho neznáme a téměř všechny nápisy jsou v arabštině?Trváme na tom, aby nás tam chlapík zavedl. Už po pár metrech pochopíme, že naše rozhodnutí bylo správné. Do Jordánska jsme totiž přišli týden před volbami. Všude, ale opravdu všude vlají nebo visí předvolební poutače. Ještě i dopravní značky jsou celé olepeny fotografiemi politiků. Dešifrovat se daly jen ty, kde plakátky už stihl roztrhat vítr (nebo protikandidát?). Po cestě musíme natankovat. Ještě na letišti nás výslovně upozornili, že máme brát pouze benzín 90-tku. Zastavujeme, dokud se náš průvodce vyhrabal ze svého auta, naši chlapi se vrhli k čerpadlu. Nesprávnému ... Arabská devítka je sice podobná naší číslici, ale to, co vypadá jako nula, je jejich pětka. Nula je jen taková nenápadná malá tečka. Další šok, no konečně nějaký pozitivní: litr benzínu stojí půl eura!

Hlavní město

Ráno si nacpu pyžamo a ostatní svršky do kufru. Mívám trochu problém s tím, když se má mých osobních věcí dotýkat nějaká cizí osoba. Navíc zde pokoje uklízejí výhradně muži. Muži pracují iv kuchyni, v obsluze, za recepčním pultem. Právě těch obléhají hledáním našeho navigátora. Nikdo o ničem neví. Dáme si vytočit telefonní číslo do půjčovny -,, GPS not available "... Tak to se nám to pěkně začíná. Do města si bereme raději dva taxíky. Provoz je dost hustá a chaotická. Ammán je velmi staré město, zmínky o něm jsou již v Bibli. V roce 635 se dostal pod arabskou nadvládu a byl důležitou zastávkou na obchodních a karavanových cestách. Rozkládá se na 19 pahorcích s nadmořskou výškou od 700 do 900 metrů se skalnatými svahy, které jsou zastavěné světlými nižšími domy. Svahy se svažují k centru města, kde se rozkládá Náměstí krále Fajsal. Zde si podíváme zbytky římského divadla, do kterého se vešlo 6000 diváků.Hlavní turistickou památkou je však citadela, ze které máme nádherný výhled na celé město, ze všech světových stran..Upoutala nás velikánská jordánská vlajka, která díky svým rozměrům nevlála, ale se jen elegantně vlnila. Jinak mají své zástavy nacpané všude. Citadela je velký komplex se zbytky opevnění, chrámů a paláců. Nachází se zde i archeologické muzeum, kde mají takové zvláštní sochy - vypadají jako mimozemšťané, jsou zhotoveny z páleného vápna a pocházejí z roku 6500 před naším letopočtem! Opět si bereme taxi, zastavujeme při rušném tržišti a při mešitě, ale dovnitř nás nechtějí pustit, je pátek - den velkých modliteb. Jiné významné památky z minulých století v Ammánu nejsou, buď je zničili cizí armády nebo jejich zničil čas.Taxikář Ahmed se tváří jako náš velký kamarád, umí se trošku domluvit rusky, páté zatáčce nás už zve k sobě domů na čaj. Uctivě odmítneme.

Pouštní hrady Azraq, Amra, Kharanah

Po krátkém oddechu v hotelu konečně nasedáme do našeho minivanu. Bez navigátora, vyzbrojeni jen mapou, odvahou a odhodláním, že trefíme tam, kam chceme: k hradům v poušti Badia. Odbočujeme na cestu, která je hlavní spojnicí Jordánska se Saúdskou Arábií. V Azraq, což je naše první zastávka, se cesta odklání do Iráku. Že jsme správně a blízko, poznáváme podle toho, že zde většinou setkáváme cisterny, prázdné nebo naplněné iráckou ropou. V poušti kolem se nachází několik hradů z raní arabského období, jejich původní účel není zcela jasný. Jedna skupinka historiků tvrdí, že to byly letní sídla (nač bych si budovala letní sídlo na poušti, kde jsou ještě větší teploty?), Podle jiných to byly místa pro setkávání kmenových vůdců nebo odpočívadla pro karavany. Azraq je postaven z černého bazalitu, posledním známým obyvatelům byl Lawrence z Arábie. Kamenné dveře váží jednu tunu, stále se dají otevírat, strážce nám ukazuje, kolik námahy třeba, aby je zavřel a čeká, že ho za tento výkon odměníme bakšišem.
Další hrad Amra je pod ochranou UNESCO, a to kvůli unikátním freskám, které jsou sice v dost špatném stavu, ale i tak se dají rozpoznat celé houfy postav, mezi nimiž jednoznačně vynikají polonahé tanečnice. Něco takového jsme nečekali. Vždyť v arabských monumentech se nesmí zobrazovat žádné figury, natož s odhalenými ňadry! Slunce se přibližuje k horizontu, ještě chceme stihnout jeden hrad. Na místo dorazíme před pátou, už nás u vchodu do areálu odmítají pustit dovnitř. Blondýny zkusí zapracovat. Strážci se rozehřejí v očích takové zvláštní ohníčky a mobilem zavolá kámošovi při bráně hradu. Můžeme jít.
Hrad Kharanah má tvar velké kostky s věžemi v rozích a uzoučkých okénky. Ve všech hradech jsme se pohybovali na vlastní pěst, žádné zátarasy ani zábradlí. Pokud se uklouznout, máš smůlu. Při bráně už netrpělivě prostupuje hlídač. Těší se sice na bakšiš, ale už by byl rád doma. Slunce za chvíli zapadne a na poušť sedne hustá tma.Odcházíme, chlapík v galábiji (dlouhá košile) zamyká za námi hrad, možná na sedm západů ... Čeká nás nejtěžší úkol dne: najít náš hotel. Přes den jsme si vůbec nestihli uvědomit, jaký je Ammán velký. Beznadějně se motáme po jeho ulicích, po některých dokonce několikrát. Když spatříme při cestě odstaveno auto s policisty, naději oživne.Ale jen na chvíli. Policisté nevědí ani slovo anglicky. Zastaví proto další auto a jeho řidič nám dělá tlumočníka. Nasměrují nás, ale o chvíli se už zase motáme. Politici na dopravních značkách házejí na nás škodolibě své předvolební úsměvy.Zastavujeme při jednom obchodě s potravinami. Na pult rozložíme mapu, kolem nás se shluknou prodávající i kupující (samí muži), velmi živě diskutují a v očích jim hoří takové zvláštní ohníčky ... Arab vám nikdy neřekne, že neví. Že je to tak nebo tak, ale: že je to tak a lze i tak . Z jejich protichůdných odpovědí se už vůbec nevyznáme, když nám chce jeden pomoci svým navigátorem v mobilu, kde jsou všechny názvy ulic jen po arabsky, tak už fakt nevíme, zda si z nás utahují nebo co. Nakonec ten nejaktivnější řekne, že tu má bratra a on jde tím směrem, tak abychom šli za ním. Raději si ještě nakoupíme nějaké potraviny pro případ, že dnešní noc strávíme blouděním po ammánském ulicích. ,, Pronásledování "bratra prodavače v chaotické provozu bylo náročné, když jsme se odpojili, zase jsme zabloudili, ale nakonec jsme se přece jen do hotelu dostali. Ještě si zkoušíme vybavit namísto snídaně balíčky, protože ráno musíme velmi brzy vyrazit. ,, No problem, "tvrdí nám všichni chlapi v restauraci hotelu a v očích jim plápolají ty zvláštní ohníčky. Už ale víme, co to znamená. Budou balíčky?Možná ano a možná také ne. Inšalláh - ať se stane vůle boží .

Výlet do Petry

Balíčky nebyly. Číšníci a kuchaři oživovali a teprve pomalu otevíraly oči, když jsme my už stáli nachystaní při autě. Abychom do Petry vzdálené 300 km dorazili co nejdříve, zvolili jsme si dálnici. Cesta byla dost jednotvárná a prázdná. Stále jsme se v duchu ptali, kde jsou všichni ti turisté? To dnes nikdo necestuje do Petry? Těsně u cíle se země dramaticky změnila. Před námi bylo skalnaté pohoří, které v sobě po staletí ukrývalo ztracené město. Zaparkujeme a s hrůzou zjistíme, že na parkovišti stojí nekonečná řada turistických autobusů! A to i přesto, že se brány do Petry otevřeli jen před nějakou čtvrthodinkou..Vstupné nám vyráží dech: 50 dolarů!Žádné smlouvání, žádné slevy pro studenty. Muži v pokladně vědí, že každý zaplatí, protože každý chce vidět jedno z nejtajuplnějších míst na Zemi. Petra vám své památky servíruje hned od začátku po vstupu do areálu: hrobky, zbytky příbytků ve skalách. Po několika metrech vstupujeme do úzké trhliny, která se nazývá Sik, v nejširších místech měří pět av nejužších jen dva metry. Abychom viděli oblohu, musíme hlavu pořádně zaklonit, skalní stěny se zvedají do výšky 200 metrů. Téměř všude jsou stopy lidské tvořivosti: kus nějakého reliéfu, okna či schůdků. Udržet takovým nejistým pocitem, určitě to znáte, jako když si nejprve přečtete knihu a pak jdete do kina. Také o tomto místě jsme hodně četli, viděli ho na fotkách v ilustrovaných i odborných časopisech, v dokumentárních a hraných filmech ... Po 1200 metrech se průchod končí a před námi se otevírá zázrak, kvůli kterému sem každý rok putují tisíce návštěvníků. Do stínu vysokých skal vstoupí mystický pruh světla a v jeho paprscích se zjeví kamenný chrám.Nejznámější štěrbina na světě nám právě odhalila nejfotografovanější památku Petry - Pokladnu (Khazneh). Stejný pohled se naskytl také Harrisonovi Fordovi, kdy se jako Indiana Jones vydal v Poslední křížové výpravě hledat svatý grál. A stejný obraz viděl i švýcarský dobrodruh Johann L. Burckhardt v roce 1812. V arabském převlečení přesvědčil místních beduínů, aby mu ukázali ukryté skalní město. Tak se znovuobjevili hlavní město dávné říše Nabatejců. Pokladna je vytesaná do kolmé pískovcové skály.Na prostranství před ní je rušno. Stanů se suvenýry, turisté z celého světa, beduíni, ozbrojení strážci, velbloudi, osli a koně. Někdo by mohl namítat, že se tato mela nehodí na toto téměř posvátné místo. Ale Petra nebyla nikdy mauzoleem, celá atmosféra svým způsobem připomíná časy, kdy byla velkým obchodním střediskem.Křižovaly se zde cesty, po kterých se přepravovalo koření, hedvábí, myrha, stříbro i asfalt. Nabatejci byly nomádský arabský kmen ze Severní Arábie a v Petře zanechali hrdou stopu svého přebývání na této planetě.

Pokladna bez pokladu

Pokladna je krásné dílo a neublížili jí naštěstí ani kulky beduínů, když se chtěli dostat dovnitř k ukrytému pokladu. Poklad tu však nebyl a není, stavba byla původně hrobkou.To, co je na ní tak vzácné, je její symetrická fasáda, která se podle toho, jaká část dne zrovna je, barví do různých odstínů.Pokračujeme dále na Ulici fasád, což je soustava 40 skalních hrobek. Fascinuje nás fakt, že Nabatejci se při výstavbě nesnažili zkrotit přírodu, ale se jí dokonale přizpůsobily, jejich stavby tvoří nedílnou jednotu se skalami, z nichž byly vytesány, vlastně jakoby byly jejich pokračováním. Někde nám ani není jasné, kde končí přírodní výtvor a začíná dílo člověka. Bizarní, vrásčité skály, neskutečné formace a úžasné barevné odstíny: od červené, růžové, oranžové až po tmavě červenou nebo dokonce tmavohnědou, navíc protkané bílými pásy. Vcházíme do centra bývalého města, které překvapí svou rozlehlostí. Je tu divadlo pro 8000 diváků, sloupy, brána, zbytky velkého chrámu, před nímž jsou popadané sloupy jako nakrájené kolečka salámu. V době svého rozkvětu měla Petra 30 tisíc obyvatel.Kosmopolitní charakter ovlivnil její kulturu i architekturu. Když se obchodní cesty začaly přesouvat jinam, město ztrácelo na svém významu. Zkázu dovršilo zemětřesení v roce 363, ze kterého se již Petra nikdy nevzpamatovala. Nabatejci vymizely z dějin. Kam oko dohlédne, všude ve skalách najde po nich stopy. Jedinou zachovanou volně stojící budovou je Palác faraónovy dcery. Aha, zapomněla jsem vám říct, to byl ten faraón, co pronásledoval Mojžíše. Poklad, což s sebou tahal, byl stále těžší, proto ho ukryl ve velké urně, která zdobí průčelí stavby a podle toho dostala pak pojmenování - Pokladnice. Později faraóna začala zdržovat zase jeho dcera, tak jí postavil tento palác.Ve stínu jeho stěny si rozložil stan mladý beduín s havraními dlouhými vlasy a s očima jako uhel. I v těchto očích byly ohníčky, ale trochu jiné. Toto byly hotové plameny jeho divokých nabatejských předků, kteří přepadávali a okrádali karavany. Teprve později jim došlo, že větší zisky a ještě k tomu bez námahy jim přinesou poplatky, které začaly vybírat od obchodníků projíždějících městem. Poskytovaly jim za to nocleh, pohoštění, vodu a hlavně ochranu. Dávní předkové říkali bohům nářečím, prodavač s uhrančivým pohledem mě překvapil perfektní angličtinou. Vysvětlil mi, že stříbrné šperky, které prodává, vyrábějí ženy beduínů v rámci projektu na zlepšení jejich životních podmínek.No, všechno jsem mu nevěřila (ohníčky. ..), ale i tak jsem si koupila náramek a náušnice pro dceru.Na oslech do kláštera .Druhou nejznámější památkou Petry je Klášter (Al-Deir). Pojmenování pochází také až z pozdějšího období. Ke Klášteru třeba šlapat dobrou hodinu do kopce. Obáváme se, že máme málo času, o čtvrté budou zavírat areál. Přistupujeme na radikální řešení: pronajímáme si osli. Já, která jsem v životě neseděla ani na koni ... Jen co se otřepem na to ubohé zvíře, začne osel prdět. Promiňte, ale není na to jiné slovo.Nejprve jsem si myslela, že to kvůli mé váze, ale o chvíli už prdeli všechny. A kdyby jen to. Jak osli pochodovali, vypouštěly ze svých útrob zbytky oběda. Za takového zvukového i čichového doprovodu jsem se vydala na jednu z nejdobrodružnějších cest v mém životě. Nemám z ní ani jednu fotku, oběma rukama jsem křečovitě svírala otěže a můj zrak se fixoval na prostor mezi oslíma ušima jako když míříte a díváte se do hledáčku. Z levé strany jsem odřela koleno o skalní stěnu, na pravou stranu jsem se nedívala raději vůbec, protože tam byla roklina, místy dost hluboká.
Už po prvních krocích se jednomu oslíkovi podlomily přední nohy a můj spolužák udělal salto vpřed, byli z toho odřeniny, ale foťák naštěstí uchránil. Občas jsme šli po schodech, někdy pořádně strmých, občas po hladkých kluzkých plochách, ale i po ostrých zatáčkách a cestičkách tak úzkých, že jsem se bála, že některého ze scházejících turistů shodím. Nejhorší bylo, když se tři osli najednou začali tlačit a předjíždět právě v takovýchto úzkých úsecích. Žádné domlouvání nepomáhalo, a přitom jsme to zkoušeli v několika jazycích, tak jsme se jen smáli a strašně pípaly. Až tak, že turisté namířili objektivy svých fotoaparátů na nás, a ne na přírodní scenérie Petry. Celou trasu za námi utíkal vozka. Když se některé zvíře zatnul, chlapík ho švihl, osel se rozběhl jako vstřelena a my jsme pípaly ještě více.Strastiplná cesta trvala asi půlhodinu. Poslední část výstupu už musel každý po svých.Klášter se podobá Pokladnu, ale přece je jiný. Je zbarvený do žluta a jakoby ze skály vystupoval. Má největší fasádu, širokou až 50 metrů. Vyšlapeme ještě na nedalekou rozhlednu, abychom se pokochali pohledem na majestátní okrově-hnědé skalní masivy, které jako němí svědci střeží tajemství dávné historie. Je tu malý přístřešek, kde si lze dát čaj, a nechybí ani jordánská zástava.Z vyhlídky vidět i beduínskou vesnici. Žádné chatrče ani stany, ale solidně domy.Beduíni si zjevně polepšily, už nekočují po poušti. Byznys s turisty vynáší stejně dobře jako kdysi hlídání či přepadávání karavan ... Kdesi v dálce vidíme i místo, kde je parkoviště s naším autem. A s autobusy. Petra je ale taková rozlehlá, že všichni turisté se rozptýlili a místo nepůsobilo přelidněné. Pomalu začínáme sestupovat. Po cestičce, po které jsme se vezli na oslech. Nevycházíme z údivu, že jsme to přežili my i ty zvířata. Pronásleduje nás několik beduínských dětí. O chvíli se bude zavírat, tak třeba prodat ještě alespoň jeden barevný kamínek, pohlednice, obrázky, cetky-kočky.Nebo se alespoň za žvýkačku nechat vyfotit. Ještě si prohlédneme komplex čtyř významných hrobek, které mají podivné názvy: palácových, urnový, Hedvábná a Korintská. Každý badatel, který v minulých stoletích do Petry přijel, zaznamená do mapy nějaký nový objekt a pojmenoval ho tak, jak se mu zrovna zachtělo. No třeba říci, že fasáda Hedvábné hrobky opravdu připomíná kus vzácné, umělecky zbarvené látky.Jenže tím umělěckým malířemm byla samotná příroda. Když jsme procházeli ráno kolem Pokladny, byla růžovo-červená. Za celý den šlapání jsme se i my tak zbarvily, všude máme nános růžového prachu. Pokladna se nyní začíná barvit do hněda. Vcházíme do Siku a ještě se otočíme, abychom si naposledy vychutnali ten známý pohled ve štěrbině. Sbohem, Pokladnice! I dnes do tebe zapadne slunce - obrovská mince času. Cítíme se bohatí, i když jsme žádný poklad nenašli. Odnášíme si bohatství zážitku, které nám už nikdo nevezme, vzpomínky, která nevybledne ani po letech.Z Petry jsme se přesunuli do hotelu u Mrtvého moře. Ráno jsme se hned vrhli do jeho vod a spolu se skupinkou ruských (jakých jiných?) Turistů jsme řádili jako malé děti.Ještě prosím vyfotit na břiše se zdviženýma nohama a nyní jako sedím a čtu noviny ...tělo se odmítá ponořit, přesolené more ho vytlačuje na svou hladinu. Následuje povinné natírání černým bahnem. Chlapík s kolečkem doplňuje kontejner čerstvými zásobami. Už jsme si zvykli, že všude pracují pouze muži, ale překvapilo nás nové povolání: sprchový nohou. Před vstupem do hotelového bazénového komplexu třeba opláchnout poslední zbytky bahna. Cesta podél Mrtvém moři se všelijak klikatí, moře má krásnou modrou barvu, ohraničenou bílými vysráženinami soli.Zastavujeme u přírodní rezervaci Wadi Mujib, 410 metrů pod úrovní moře. Je to úžasný kaňon s vysokými skalními stěnami. I zde se příroda odvázala a její zázračný štětec vykreslil na skalách fantastické graffiti. Kaňonem protéká řeka, chvíli se brodíme, pak zase obouváme boty, a tak stále dokola, dokud přijedeme za velkou zatáčku. Dále jít nemůžeme. Hladina řeky prudce stoupá, později se třeba brodit až po pás ve vodě. Na to nejsme patřičně vybaveni a nemáme ani tolik času. Čekají nás ještě horké prameny, které se valí ze skal a v nichž koupal už Herodes, kostel v Madabě se světoznámou mozaikovou mapou Svaté země, a také vrch Nebe, kde je údajně pohřben Mojžíš - velká osobnost tří světových náboženství. Odtud Mojžíš uviděl zaslíbenou zem, my máme bohužel opar, vidno pouze k břehům Mrtvého moře. Přesto je celé toto území nabité úžasnou energií, kráčíme po místech, kde se doslova vařila historie a které i dnes mají výjimečný strategický význam. Blíží se pátá hodina, slunce zapadne, nastane tma.Jelikož většinu jordánského území tvoří poušť, tma je opravdu pořádně černá. Co s načatým večerem? Původně jsme si mysleli, že čas do odletu letadla strávíme v Ammánu, ale po zkušenostech z prvního dne rychle pouštíme tento plán z hlavy.Vracíme se raději do Madaby. Procházíme se po jejím uličkách. Upoutal nás výklad pekárny, kde se na běžícím pásu vezou krásné nafouknuté arabské chleby. Vůně nás vtáhla dovnitř. Jsou tu jen samí muži - pekaři i nakupující, muži, kteří se zde zastavili cestou z práce. Nejdelší řada stojí na chléb, ten, co jsme viděli ve výkladu, ale co to, prodavač vezme nafouknutou placku a prudkým úderem pěsti ji zploští. Všichni nakupují nejméně 10 kusů, kdyby chleby zůstali nafouknuté, nevešly by se do igelitek.Z Madaby jsme odešli ještě jednou do horkých lázní, které jsou otevřené do půlnoci.Kromě pramení vody a hluboké tmy zde kromě nás už nikdo nebyl. Vykoupali jsme se, poseděli a zhodnotili zážitky. Zbývala už jen cesta na letiště, vrátit auto, nasednout do správného letadla, přistát v Budapešti, autem se odvézt do Prahy a odtud autobusem do Vídně. Za 24 hodin vystřídat čtyři hlavní města ...